说起美特斯邦威，想必很多80、90后一定既熟悉又陌生。 熟悉的是，这个高喊着“不走寻常路”的品牌曾经是许多人的时尚启蒙，曾一度引领中国城镇青年穿衣潮流，甚至被誉为“中国服装界的黄埔军校”。 陌生的是，猛然想来这个逐渐被人淡忘的品牌你一定许久没有听过它的消息了。 近期，美特斯邦威因其创始人周成建的女儿胡佳佳，被法院下发限制消费令，执行标的为43.69万元的事件，人们才又一次提到了这个“不走寻常路”的品牌。 不再是盛誉满满，而是变成了一年亏损8.25亿，负债41亿，市值蒸发338亿，闭店1500家，就连其最具代表性的创始人老家的店也在其中…… 一纸限高令 被迫上热搜 最近，美邦被迫上热搜。 事件缘于美邦创始人周成建的女儿胡佳佳，被法院下发限制消费令，执行标的为43.69万元。 [...]
目前澳洲迎来一年一度的财报披露季，尽管今年疫情对澳洲经济带来严重打击，但从各公司公开的财报数据看，不少澳洲矿业公司，包括必拓（BHP）与力拓（RIO）等，业绩随着金价和矿价的上涨一路攀升，引起市场投资人士的关注。 2020年8月，如往年，“四大”澳大利亚会计师事务所公布了其收入业绩。PwC收入零增长，但仍保持收入第一。EY增长13%，从去年收入增长的”四大“之末，成为本年收入增长的“四大”之最。 PwC普华永道收入零增长 四大中的普华永道（PwC）宣布2020财年的收入较2019财年趋于稳定，尽管报告期内有几个月受到新冠疫情的影响合伙人的收入不得不减少10%。自2015年以来，专业服务业巨头普华永道（PwC）实现了连续几年两位数的增长，其总收入提升至26亿美元，并且该公司已成为澳大利亚四大巨头中最大的一家。但正如预期的那样，新冠疫情引发的经济低迷已使普华永道的急剧增长戛然而止，然而，损失并不像之前预期的那么严重。 今年6月，公司首席执行官Tomseymour表示，公司将不得不裁员约400人，以抵消客户需求降低带来的压力，使公司保持竞争力并健康发展。近期，在财务业绩好于预期的情况下，Seymour告诉《澳大利亚金融评论》（AFR），该公司事实上已设法将裁员人数限制在250人，部分原因是公司内部将员工调往需求较大的地区。 在2020财年，普华永道的总收入为26亿美元，与去年持平。然而，每个部门的结果好坏参半。保险和审计部门的收入增长了6%。由于大多数工作来自法规要求（外部审核），因此此类工作相对而言符合新冠疫情标准。同时，瞬息万变的形势意味着公司需要重新审视其资产和财务状况，从而提高了对某些产品的需求。 金融咨询部门帮助客户进行并购、企业融资、法律和税务，收入下降了2%。交易数量的急剧下降意味着普华永道的交易者受到的打击最大，与此同时，在商业环境日益严峻的情况下，普华永道的重组业务正面临着越来越多的工作。 包括战略咨询公司strategy&，davidmckeering领导的咨询部门的营业额下降了4%。长期以来，作为公司增长的引擎，该部门面临着客户的压力，他们被迫削减可自由支配的成本，并推迟大型、成本高昂的转型，以此作为勒紧开支措施的一部分。 Seymour告诉AFR：“我们的咨询业务的某些部分受到了新冠疫情的高度影响。大型企业（已经）暂停了转型，或者至少缩减了转型规模。但是，例如，在卫生部门，这项业务的其他部分发展得相当好，所以有点混乱。” [...]
出人意料，今年奢侈品牌七夕营销，讨论最多的竟是Balenciaga。距离8月25日的中国七夕情人节还有半个月，奢侈品牌的七夕系列已经持续在各大奢侈品商场和社交媒体推广。这距离上一轮520的情人节营销，也仅仅过去不到三个月。疫情对消费者的购物偏好与习惯产生了深刻影响。很显然，奢侈品牌清楚意识到，未来的战略布局将围绕中国消费者和不同市场的本土消费者来展开。从2017年奢侈品牌将七夕系列的发售引入线上，掀起了一场全行业的数字化竞赛后，竞争就愈发激烈了起来，它不仅关乎产品，更是一系列社交媒体市场营销活动。节日营销自然无可厚非，毕竟这并非品牌的一厢情愿，而是中国消费者逢年过节购物的习惯决定了市场环境。特别是在疫情后，全球市场的压力统统向中国市场倾斜，放弃任何一个节日节点的损失对品牌而言不可估量。看看最近疯狂排队的奢侈品商场和在线销售暴涨便知，中国消费者对于奢侈品的渴望是一切市场行为的起点。Balenciaga上线七夕系列引争议8月10日，Balenciaga在社交媒体上线了七夕特别手袋系列，以汉字“我爱我”“我爱你”“你爱我”“我爱他”作为设计元素，共发布四种款式，并在品牌官网、天猫官方旗舰店和4家线下门店发售。 值得关注的是，在奢侈品牌近乎千篇一律的红色主题限定系列中，原本趋于麻木的消费者竟瞬间被Balenciaga彻底搅动了神经。由于Balenciaga七夕广告的独特拍摄风格和产品字体引发的争议，让#巴黎世家七夕广告 土#的微博话题在短短两天内达到2.1亿，昨日微信指数日环比暴涨316%。网友观点呈两极分化，有网友认为土到实在无法接受，也有网友认为广告有幽默感，体现了品牌一贯特立独行的态度。时装文化爱好者大多属于后者，Balenciaga的广告并不令他们感到十分意外。如果说大众消费者对Balenciaga的认识是街头风格的老爹鞋、logo T恤，或至少是位于购物中心一层体面而有距离感的奢侈品店铺，那么时装文化爱好者眼中的Balenciaga却是在社交媒体上剑走偏锋，热衷于meme文化和年轻人亚文化的品牌。中国网友们也开启各种吐槽模式：“是觉得中国审美就这样吗？”、“这是故意的吧，故意的吧”、“确定不是DY网友自己p的？？”、“很有乡土气息”、“虽然也买不起，但真的在线索命”，众多网友Diss了这种刻意的土酷感。还有网友扯出了之前的辱华事件：“辱华牌子我不信是玩梗 是明嘲暗讽吧”、“如果是别的品牌或许还觉得好笑，但巴黎世家是辱华的”。还有网友表示“然而这一条也是营销广告 你们又被营销了一波”。巴黎世家“土潮”广告背后是文化与趋势的融合在这个什么都追求高级感的时代，土味营销就宛如一波泥石流，对于很多品牌来讲，土味营销因其巨大反差会带来关注度和流量，但不要以为这种降低品牌形象的营销方式是没有后遗症的。作为奢侈品牌，Balenciaga此番举动确与其在人们心中售价高昂的形象大相径庭，但纷纷议论并不影响它在销售额的增长。事实上，自Demna Gvasalia就任后，“丑时尚”已经成为Balenciaga的第一生产力。从Triple S老爹鞋再到和Crocs合作松糕洞洞鞋、再到品牌Instagram账号分享的各种诡异图片，Balenciaga在审丑这件事上可谓乐此不疲。但奈何“丑时尚”本身就有着独特吸引力，即使不断受到网友和评论家的指责，各有各的丑比千篇一律的美明显更能在这个注意力经济蓬勃发展的时代里为Balenciaga带起话题度。同时，而当“丑时尚”成为规模化流行后，它便脱离了简单的审美意义，上升成为定义一个群体的精神内核。纵观那些近年在时尚行业引导“丑时尚”的品牌们，它们让消费者享用的不再是设计师们一句话带过的灵感和面料、裁剪、廓形等传统时装体系审美标准，而是由图片、视频和历史故事结合综合景象。另一方面，上文我们也曾提到过，此次宣传是巴黎世家为了吸引更多年轻人的关注，针对下沉市场的一次营销。近两年“土味营销”大火，与 “高大上”、“性冷淡”的传统营销形成鲜明对比。俨然形成了自身的一套体系风格。尤其是在阿里巴巴、腾讯等品牌大厂如火如荼的土味营销带领之下，已经成为众多品牌竞相布局的营销方式，似乎每一次总能掀起互联网上一场流量与话题的狂欢。有人说土味的流行是人们在这个互联网文化趋于饱和的时代必然会经历的一种审美疲劳和审美反弹。土味文化流行的背后却也隐含了一种身份，地位和信息的错位，它满足了一群长期被主流市场所忽视的一个群体的需求。这个群体可能是三四线城市，甚至乡村的一群青年人。城里人的主流审美对他们来讲或许是遥不可及的，并不是说谁比谁高或者低，而是彼此平行的两个”审美的孤岛”。随着一二线城市市场逐渐饱和，移动互联网用户增量递减，人口流量红利消失殆尽，所以下沉市场的争夺在所难免。无疑通以上两个方面，可以肯定的是巴黎世家的土潮确实是一种“丑文化”是奢侈品品牌对下沉市场的一次试水，也是顺应时代的结果。问题就在于，长久以来的刻板印象让大众对突然的改变有些难以接受，同时品牌方也并没有真正理解“丑文化”的底层逻辑。诚然，土味当道，一定意义上宣告了社交媒体上 “全民精致”时代的谢幕，消费者对于真实的渴望往往出乎他们自己所料。这种趋势之下，就给品牌造成了错觉——把土味的戏谑与恶搞当品牌与消费者的沟通路径。但这种外化的形式并不是营销的意义之所在，亦不是路径本身。品牌切勿舍本逐末，为了追逐一时的流行放弃了整个品牌的未来。如何玩好土味营销这把双刃剑？“土味营销”大行其道，有的品牌依靠“土味营销”成功圈粉消费者，从此咸鱼翻身，大红大紫；但是有的品牌却把庸俗当作土味，导致阴沟里翻船，得不偿失。“土味营销”是把双刃剑，用得好，可以引爆话题；若用不好，会适得其反。那么，品牌到底该如何正确借助“土味营销”达到自己的营销目的？ 1. 不可盲目跟风，须契合品牌调性 不少品牌为了收获流量，迎合受众的内容消费喜好，在营销上开始走起土味的路线，但其实，不是所有品牌都适合用“土味”的内容来宣传。“土味营销”的落地，必须充分考量自身品牌的定位和调性，品牌如果认不清自身的定位，一味跟风只会让消费者无法接受，往往适得其反。奢侈品迪奥曾经就因为一支土味广告遭到群嘲，电视购物的广告风格和淘宝模特般的商品展示方式，让网友直呼“拍的还不如淘宝网红店”，这则广告让迪奥失去了品牌格调，自降身价，在人们心中的奢侈品品牌高级的形象也大打折扣。对于迪奥而言，采用土味营销难免有些自降身价的嫌疑，自然也就起不到预期的效果。2. [...]
EM近日时讯：澳大利亚财政部在周四修改其经济预测时，给出了更加黯淡的前景，预计澳大利亚三季度的GDP将下降2.5%；Michael West Media公布纳税英雄排行榜，金融服务业独领风骚，排名前三甲中有两家均为资产管理公司…… 01 疫情持续下 澳洲的实际失业率将接近14% 鉴于新冠病毒危机似乎还远未结束，澳大利亚财政部在周四修改其经济预测时，给出了更加黯淡的前景。就在两周前，联邦财长乔什·弗莱登伯格（Josh Frydenberg）声称失业率将在圣诞节前达到9.25％的峰值。自那时以来，随着维多利亚州六周的锁定期被加强和延长，失业率现在将达到10％。 不幸的是，即使那样也不能完全反映实际的情况。由于许多人可能已经完全放弃找工作，实际失业率将达到近14%，高于8月份的11%。 [...]
疫情之下，谁都不易，就连国际品牌也不例外！前几天，日本零售巨头无印良品（MUJI）母公司良品计划宣布，在美国子公司已申请破产，负债6400万美元。（>>查看详情：无印良品美国子公司申请破产，负债67亿日元！这带给品牌怎样的启示？） 与它同样产于日本，时常被拉到一块比谁更牛的优衣库，情况与之完全相反。 6月19日，在东京银座开了全球最大旗舰店。6天后，又一口气在中国七个城市开设七家新店。从一线都市到三线小城，优衣库把店铺开到了任何能开的地方。在猛如虎的飞速扩张下，就连它家创始人柳井正，也继续蝉联日本首富地位，身家高达289亿美元。究竟是怎样的魔力，让优衣库能在如此萧条的市场中逆流而上呢？ 精准洞察市场 以“ 质优价低”产品定位脱颖而出 当我们谈优衣库时，有一个词一定避不开，那就是“物美价廉”。“便宜、高质、普通人能买得起”，成为优衣库的主打标签，物美价廉的品牌印象，已经在消费者心中根深蒂固。 优衣库诞生于日本20世纪90年代经济泡沫破灭的中期。 虽然在当时奢侈品消费还在盛行，但民众的消费能力却在削弱，优衣库创始人柳井正瞄准这一点，通过“质优价低”的品牌理念吸引消费者。 [...]
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